Malowanie tradycyjne oznacza płowienie i matowienie kolorów. Zatem jak każda metoda, także i malowanie proszkowe ma swoje zalety i wady. Do zalet należą: wysoka wydajność. odporność na zniszczenia. brak występowania szkodliwych substancji rozpuszczalnikowych. możliwość uzyskania jednolitej i gładkiej powierzchni bez zacieków. 3 warstwy – ok 9 m2. Zakup frontów w okleinie PCV. 2,88 x 179 zł = 515 zł + montaż. Wydajność 1 litra farby – do 12 m2. Puszka 2 litrów farby – 128 zł + malowanie. Zakup frontów w lakierze. 2,88 x 290 zł = 835 zł + montaż. 3. Zakończyliśmy malowanie, przyszedł czas na kolejny etap prac. Zacząłem montowanie akcesoriów elektrycznych gniazdka, włączniki, wyłączniki, podwójne, jednobiegunowe, schodowe, itp. gniazdka internetowe tj. wewnętrznej sieci lan w domu, gniazdka telewizyjne tv, Sat, Radio. Instalacje mam wykonaną tak że w każdym pokoju mam Niestety, meble kuchenne robione przed laty na zamówienie, prezentowały się fatalnie. Nie pasował ich kolor, forma, a i lata użytkowania były widoczne na wysłużonych frontach. W ekstremalnych przypadkach farba zacznie się łuszczyć zaraz po malowaniu ścian. Aby uniknąć niespodzianek, ściany należy odpowiednio oczyścić, a następnie zagruntować. Czym umyć ściany przed malowaniem? Odpowiednie przygotowanie ścian najlepiej zacząć od dokładnego usunięcia brudu z powierzchni. MALOWANIE – tak możemy odmienić: ściany, meble, blaty, parapety, kafle ścienne, płytki podłogowe, no i przede wszystkim meble, stoły, krzesła, itd. Efekt może być piorunujący! Ja o malowaniu mebli nie mam za bardzo pojęcia ani doświadczenia, ale na szczęście są tacy, którzy takich zmian dokonali i dzielą się ta wiedzą z . Wiele osób myśli, że samodzielne malowanie mebli, ich renowacja – to proces trudny i skomplikowany. Nic bardziej mylnego! Spokojnie można wykonać ją samodzielnie. Oczywiście, nie mamy na myśli rozpoczynania swojej przygody od odnawiania antyków i renowacji drogich, zabytkowych mebli – to zawsze lepiej oddać w ręce fachowców. Natomiast bez lęku możecie zrobić podejście do odnowienia szafki po babci, drewnianej ramy, znalezionej w kontenerze albo stołeczka, kupionego na pchlim targu. Zaczynajcie zawsze od prostych rzeczy, których nie będzie Wam żal w razie ewentualnej porażki. szafka drewniana , pomalowana farbami olejnymi A zanim z czymkolwiek ruszycie zapamiętajcie kilka podstawowych zasad, potrzebnych przy samodzielnym malowaniu mebli: Wiele procesów pracy z drewnem jest odwracalnych. Jeśli coś zepsujecie – to naprawicie – tylko po prostu będziecie musieli zrobić coś dwa razy. Istnieją także procesy nieodwracalne (takie jak spalenie drewna, zdarcie forniru, porysowania, przeszlifowania) – tego nie da się już uratować, będąc osobą zaczniecie cokolwiek robić, nauczcie się – jak odpowiednio przygotować mebel. To jest tajemnica każdej dobrej renowacji. Oczywiście istnieją farby, które nie wymagają przygotowania powierzchni (o tym napiszemy niebawem), ale pamiętajcie – niejeden super-efekt został zepsuty przez niedoróbki na początku. Czasem niedoczyszczone poprzednie powłoki potrafią w późniejszych etapach zrobić niefajne (zwłaszcza na biało lub szaro) nie jest jedyną możliwością pracy z drewnem. Choć obecnie takie przekonanie dominuje na niektórych grupach i forach wystarczy mebel tylko odkurzyć, ściągnąć z niego brud i zakonserwować – słowem: odświeżyć. Nie musimy zdzierać warstw do żywego drewna – czasem zróbmy mniej. Zachowamy tym samym jego charakter, jedynie kosztem naszych pierwotnych planów. Pamiętaj: mniej – znaczy więcej. Jak rozpoznać czym został pokryty nasz mebel? Jest kilka skutecznych domowych sposobów, które pozwolą sprawdzić, czym mebel został pokryty. Powierzchnie politurowane, zwłaszcza na bardzo starych meblach, są zwykle błyszczące i idealnie gładkie – jak lustro. Politura niektórym kojarzy się źle, tymczasem to bardzo stary i szlachetny sposób zabezpieczania mebli. Tak zwana „technika na bogato”. Jak odróżnić mebel lakierowany od politurowanego? Starym domowym sposobem na to jest test alkoholowy. W niewidocznym miejscu, nasączoną alkoholem szmatką, przecieramy powierzchnię. Jeśli pojawi się zabarwienie w kolorze mebla (nie brudu) to możemy być pewni, że mamy do czynienia z politurą. Jeśli szmatka pozostanie czysta – mebel raczej był lakierowany. Jak rozpoznać mebel woskowany? Ten nie błyszczy się tak bardzo. Wosk pozostawia bardziej delikatny połysk, efekt jest subtelniejszy i satynowy. Kiedy poskrobiesz taki mebel paznokciem powinna zejść cienka warstwa wosku, podobna jak w świeczce. ściąganie politury z mebla Jeśli pomimo tych podpowiedzi nie potrafimy ocenić samodzielnie, czym pokryty jest nasz mebel – możemy się posłużyć preparatami chemicznymi, które w kilka minut pomogą nam to ustalić. Paweł Piotrowicz, ekspert marki Liberon radzi Na bawełnianą szmatkę nakładamy środek do usuwania wosku Libéron i przecieramy tym czystą, dobrze osuszoną powierzchnię mebla. Jeśli drewno jest jaśniejsze, a bawełniana szmatka się zabrudziła, oznacza to, że mebel był woskowany. Jeśli szmatka pozostała czysta, nakładamy drugi preparat – grubą warstwę środka do usuwania starych powłok V33 i pozostawiamy do momentu, aż powierzchnia zacznie pęcznieć. Ten proces widać gołym okiem. Po tym właśnie poznamy, że mebel był wcześniej polakierowany. Jeśli zdarzy się tak, że powierzchnia nie pęcznieje, oznacza to, że mebel jest jedynie zabejcowany. Wystarczy wtedy przeszlifować go papierem ściernym 240, aż do odsłonięcia surowego drewna. ściąganie farby olejnej żelem V33 Czyścić rękami, elektronarzędziami czy chemicznie? Kiedy już wiemy czym został pokryty nasz mebel, zabieramy się za jego czyszczenie. Oczywiście, zupełnie inaczej czyści się meble przygotowane do malowania, od tych, które w końcowym efekcie utrzymają charakter drewna, a ten efekt zamierzamy wzmocnić przy pomocy wosku, bejcy, politury lub lakieru. Przy tych drugich, zwykle napracujesz się bardziej. Rozróżniamy trzy podstawowe metody czyszczenia drewna: ręczna (mam wrażenie, że uwielbiana przez meblarzy i miłośników antyków)mechaniczna chemiczna szlifowanie mechaniczne smarowanie żelem skrobak i papier ścierny Samodzielne malowanie mebli – jaka technika czyszczenia? Wykonując renowację drewnianych mebli, rzadko udaje nam się skutecznie pracować z wykorzystaniem tylko jednej techniki czyszczenia. Najczęściej wykorzystuje się wszystkie – czyszczenie ręczne, mechaniczne i chemiczne. My dziś skupimy się na preparatach chemicznych, które, nie oszukujmy się, znacznie przyśpieszają i ułatwiają pracę, zwłaszcza początkującym meblarzom. Oczywiście, bardzo cienkiej warstwy lakieru nie ma sensu ściągać takim preparatem, można to szybko zrobić ręcznie lub mechanicznie. Mówimy tu raczej o meblach pokrytych farbami olejnymi, woskiem lub politurą. Chemicznie nie czyścimy mebli porozklejanych, z popękanym fornirem. Najpierw trzeba je naprawić. Paweł Piotrowicz, ekspert marki Liberon radzi: Z woskiem jest o tyle ważna sprawa, że trzeba go dobrze rozpoznać, ponieważ na wosk nie można nakładać ani lakieru ani farby – to się zwyczajnie nam nie uda. Jak usunąć warstwę wosku? Watę stalową nasączamy środkiem usuwającym wosk Libéron . To pozwoli rozpuścić i usunąć stare warstwy wosku, odtłuścić powierzchnię oraz dodatkowo dokładnie oczyszcza mebel. Drewno pocieramy watą, zgodnie z kierunkiem włókien. Następnie czekamy aż preparat naniesiony na mebel wyschnie. Używamy waty stalowej nr 0, czyli tej o średniej fakturze. Wiele osób ma obawy czy chemiczne czyszczenie jest bezpieczne dla mebli i czy taki preparat można stosować zawsze? Tak, preparat do usuwania wosku można stosować zarówno na szlachetne gatunki drewna, jak i na sklejkę. Powierzchnia zostanie odtłuszczona bez ingerencji w patynę i naturalny wygląd drewna. Farby i lakiery usuwamy mocniejszymi preparatami. Środek do usuwania starych powłok V33 zaoszczędzi nam ręcznego szlifowania papierem ściernym, cyklinami lub mechanicznego szlifowania. Nakładamy grubą warstwę środka do usuwania powłok i pozostawiamy aż do momentu, gdy stara powłoka zostanie całkowicie rozmiękczona. Usuwamy ją watą stalową nr 2 lub szpachelką, cykliną lub innymi specjalistycznymi narzędziami. Wycieramy drewno watą stalową nr 0, nasączoną środkiem usuwającym wosk, który znamy już z procesu opisanego powyżej. Co ważne, czyszczone powierzchnie musimy zneutralizować wodą i pozostawić do wyschnięcia. Uwaga, nie „kąp” swojego mebla, bo woda może narobić sporo szkód. Jeśli nałożono kilka warstw farby/lakieru lub w przypadku, gdy powłoka starej farby jest bardzo gruba, należy nałożyć również kilka warstw produktu czyszczącego. Prace można przyspieszyć usuwając mechanicznie ich część z powierzchni, jeszcze przed użyciem środka do usuwania starych powłok, a następnie nałożyć grubą warstwę produktu. Ma on konsystencję żelu, zatem preparat nie namaczy nam drewna, nie rozpuści kleju – zostaje tylko na czyszczonej powierzchni, bez ryzyka zniszczenia reszty. Czy impregnowanie mebli ma sens? Jeśli mebel, który odnawiasz ma niepokojące dziurki, zatroszcz się o wytępienie ewentualnych szkodników. Co ważne, otwory, które wyglądają na stare, nie są niebezpieczne. Zaniepokoić powinny Cię świeże otwory. Specjalistyczne płyny do zwalczania meblowych szkodników nie wykluczają dalszego zdobienia mebla. Istnieje też grupa preparatów, która ma zapobiegać rozwojowi insektów. Istnieją preparaty do spryskiwania, wstrzykiwania i namaczania, dobieramy je, w zależności od potrzeb. Jak likwidować ubytki? Bardzo często stare meble mają ubytki, a my boimy się je likwidować. Najczęściej nie wiemy jak to zrobić, a poza tym wygrywa obawa, że nałożony preparat będzie widoczny. Jest na to sposób: kity do drewna Liberon mają aż 8 kolorów. Trzeba po prostu dobrać odcień kitu najbardziej odpowiadający naprawianej powierzchni lub o ton ciemniejszy. Po wyschnięciu, powierzchnię należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym (240). Gdy mebel całkowicie wyschnie, można go szlifować, ciąć i wiercić, a także barwić, woskować, lakierować. Na mniejsze rysy stosujemy specjalne pisaki, oczywiście, także dopasowane kolorystycznie. fot. Piotr Motrenko Czytaj inne porady naszego samouczka, jak samodzielnie odnawiać meble, w każdy czwartek nowy poradnik na blogu. a od niedzieli 23 czerwca tutoriale video na youtube. Masz pytanie odnośnie przygotowywania powierzchni, napisz komentarz lub wejdź na grupę Przyjęło się, że zużyte meble kuchenne wymieniamy na nowe, jednak jest to duża inwestycja. Niejednokrotnie koszt nowych mebli do kuchni przekracza cenę tych starych, co skutecznie zniechęca do wymiany. Pamiętajmy jednak, że są również inne sposoby na remont kuchni. Fronty meblowe możemy oddać fachowcom, którzy wymienią okleinę. Inną opcją jest pomalowanie całych mebli. Zalety obu rozwiązań przedstawimy w poniższym artykule, zapraszamy do czytania!Jak poznać, że kuchnia nadaje się do renowacji?Nie każdy rozpozna pierwsze oznaki zniszczeń na meblach. Warto jednak oglądać je co jakiś czas, żeby zadziałać, zanim materiał zacznie pękać, co utrudni odnowienie całych wymiany lub remontu frontów meblowych poznamy po kilku oznakach: okleina odchodzi od szafki w rogach; na środku frontów widać powietrze podchodzące pod okleinę – to oznaka tego, że klej zaczyna „puszczać”; na okleinie coraz liczniej pojawiają się ubytki; od okleiny na froncie zaczyna odchodzić wymieniać fronty, a kiedy malować samodzielnie?Nie każde meble możemy bez problemu odnowić. Bardzo zniszczonych frontów nic nie uratuje, a malowanie może tylko uwypuklić wszelkie uszkodzenia. W takim przypadku lepiej skorzystać z pomocy fachowca, który zerwie starą okleinę, zaszpachluje ubytki, a następnie naklei nową. Tak odnowione meble kuchenne będą błyszczeć przez kolejne lata, a za remont zapłacimy mniej, niż za wymianę mebli kuchennych w malowanie decydujemy się wtedy, kiedy fronty nie są za bardzo zniszczone, czyli płyta jest w całości. Szczególną uwagę zwróćmy na krawędzie. Wyszczerbienia dyskwalifikują fronty z malowania, gdyż niedługo po malowaniu płyta może zacząć rozpadać się w tych miejscach. Po rodzaju okleiny możemy również rozpoznać, jak trudne będzie malowanie i błyszczące fronty najtrudniej pokryć farbą. Konieczne może okazać się matowienie powierzchni i nałożenie o jedną warstwę zniszczoną okleinę można zerwać przed malowaniem?Jeśli okleina na meblach jest bardzo zniszczona, jednak nie chcemy korzystać z usług fachowca, to możemy posiłkować się innym rozwiązaniem, którym jest zerwanie starej okleiny. Meble bez okleiny łatwiej pomalować, jednak warto zaopatrzyć się w większą ilość farby, gdyż płyta paździerzowa z reguły wchłania emulsję, którą się na nią nakłada. Ponadto pamiętajmy też, że meble z okleiną i bez będą różniły się fakturą po malowaniu. Jeśli ściągamy okleinę z kilku szafek, to przemyślmy, czy nie oczyścić w ten sam sposób całych mebli kosztuje malowanie mebli kuchennych, a ile wymiana frontów?Koszt malowania mebli kuchennych zależy od powierzchni frontów i tego, ile kosztuje wybrana przez nas farba. Zazwyczaj puszka farby wystarczy na pomalowanie około 24 metrów kwadratowych. Pamiętajmy jednak, że fronty malujemy przynajmniej dwa razy, dlatego całą powierzchnię mnożymy adekwatnie do ilości kładzionych frontów u fachowców to z kolei wydatek dochodzący do kilkuset złotych. Wszystko zależne jest do wybranego materiału, koloru okładziny, a także ilości i powierzchni wymienianych przygotować się do malowania frontów kuchennych?Najbardziej pracochłonna część malowania frontów kuchennych to przygotowania do tego procesu. Najpierw fronty należy zdjąć z szafek i dokładnie oczyścić. Najłatwiej umyć je za pomocą płynu do mycia naczyń, który ma właściwości odtłuszczające. Następnie każdy front przecieramy benzyną ekstrakcyjną, co poprawi przyczepność farby do o odkręceniu uchwytów lub gałek, chyba że planujemy pomalować je tym samym kolorem co fronty. Jeśli wymieniamy uchwyty lub zmieniamy ich położenie, to dodatkowo należy zaszpachlować stare otwory. Do tego etapu konieczna jest cierpliwość, gdyż wysychająca szpachla zmniejsza swoją objętość, przez co koniecznie może być nałożenie drugiej kuchenne pokryte śliską lub błyszczącą okładziną warto zmatowić, co poprawi przyczepność farby. Do tego procesu używamy szlifierki lub papieru szlifierskiego o wysokiej wałek wybrać do malowania frontów kuchennych?Do malowania frontów kuchennych najlepiej sprawdzi się wałek piankowy lub flokowy. Ten drugi jest miększy, przez co lepiej pokrywa zakamarki, a także nie pozostawia po sobie banieczek powietrza. Jego wadą jest natomiast charakterystyczna faktura, jaką po sobie farbą najlepiej malować fronty kuchenne?Fronty kuchenne najlepiej malować specjalistyczną farbą, która jest przeznaczona do tego celu. Producenci oznaczają odpowiednio farby do renowacji kuchni, dlatego przed zakupem upewnijmy się, że wybrany produkt nadaje się do materiału, z jakiego wykonane są nasze meble. Innych farb użyjemy do malowania drewna, laminatu, a jeszcze innych do płyt przypominających laminat. Niektóre substancje są uniwersalne, jednak to również jest oznaczane przez producenta. Meble pomalowane farbami do mebli zazwyczaj należy zabezpieczyć. W tym celu należy użyć któregoś z produktów do zabezpieczania powierzchni pomalowanych farbami do mebli Czy zawsze trzeba zabezpieczać farbę do mebli? Nie, nie zawsze, ponieważ to zależy od typu farby, ale bardzo często. W przypadku farb akrylowo-mineralnych Fusion nie ma konieczności lakierowania czy woskowania farby, ale oczywiście można to zrobić, jeśli lubisz woskowane meble, albo chcesz nadać powierzchni dodatkową ochronę lub satynowy połysk. Jeśli mebel będzie stał w pokoju możesz go zawoskować lub zaolejować, ale jeśli malujesz meble kuchenne lub meble do łazienki – lepiej je polakieruj. Farby kredowe czy farbę mleczną Miss Mustard Seed’s Milk Paint należy zabezpieczyć, czyli pokryć ją dodatkową warstwą produktu, który uchroni ją przed wilgocią, zabrudzeniami, ścieraniem itd. Do wyboru mamy zazwyczaj woski do mebli i drewna oraz olej i lakier Woski do mebli Woski Miss Mustard Seed są bezkonkurencyjne ponieważ są to produkty bezpieczne – zawierają wosk pszczeli i wosk carnauba, nie zawierają natomiast terpentyny i nie mają szkodliwych dodatków. Woski Miss Mustard Seed Milk Paint są niemal zupełnie bezwonne i bezpieczne w stosowaniu. Olej do mebli Olej do mebli to inny sposób na zabezpieczenie powierzchni pomalowanej. Olejowanie to tradycyjny, znany od wieków sposób impregnowania drewna. Olej to ekologiczna alternatywa dla lakierowania, ale olejowanie jest możliwe tylko w przypadku, gdy porowatą farbą do mebli (kredową lub mleczną) pomalowaliśmy chłonną powierzchnię, czyli surowe drewno lub tylko wcześniej bejcowane. Mleczna farba Miss Mustard Seed’s Milk Paint wnika w strukturę drewna, pomalowana nią powierzchnia jest więc dalej chłonna, pozwala więc na olejowanie. Olej wchłaniany jest przez drewno, wnika głęboko, odżywiając je i konserwując. Powierzchnie olejowane olejem konopnym Hemp Oil z Miss Mustard Seed’s, najlepiej techniką wet sanding są jedwabiście gładkie i ciepłe w dotyku. Lakier do mebli Lakier Tough Coat od Miss Mustard Seed czy lakier Fusion Tough Coat Matter Wipe-On , to produkty bardzo wysokiej jakości, które nie powodują żółknięcia białej farby, ale nie nadają się do malowania bardzo ciemnych kolorów, ponieważ zawierają składnik, który czyni je matowymi a ten składnik na np. czarnej powierzchni może spowodować, że czerń straci głębię koloru. Lakier Tough Coat Fusion czy lakier Miss Mustard Seed zapewniają wytrzymałość farby do malowania mebli na wodę i plamy spożywcze, czyli na zużycie na skutek normalnego użytkowania mebla. Te lakiery są idealne do powierzchni typu blat stołu czy biurka, siedzenia krzeseł, drzwi czy podłogi. Lakier należy nanosić za pomocą wałka lub pędzla na malowane lub surowe (nie zaolejowane czy zawoskowane) powierzchnie. Można też lakierować z użyciem lekko wilgotnej nakładasz lakier na niedawno malowaną powierzchnię, pozwól farbie wyschnąć i odczekaj 24-36 godzin przed położeniem lakieru. W celu zapewnienia maksymalnej trwałości, nałóż dwie warstwy, odczekując 2-4 godziny pomiędzy warstwami. W pomieszczeniach wilgotnych, lakier może schnąć dłużej. Opakowanie lakieru Fusion czy Miss Mustard Seed zawierające 500ml wystarczy na około 7m2. Powierzchnie pokryte Tough Coat łatwo się zmywa mydłem i ciepłą wodą. Tough Coat ma postać rzadkiej zawiesiny o mleczno-żółtym kolorze, ale lakier po wyschnięciu zapewnia matowe i całkowicie bezbarwne wykończenie. Na spodzie opakowania z lakierem może się zbierać osad, dlatego tak ważne jest, aby przed użyciem lakier dobrze wstrząsnąć. Pytania? Daj mi znać Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości w temacie zabezpieczania malowanych powierzchni woskami, lakierem czy olejem, to proszę zostaw komentarz lub napisz do mnie na adres ewa@ Pozdrawiam, Ewa Właściwa kolejność prac wykończeniowych zaoszczędzi ci sporo nerwów Na etapie wykończenia i urządzania domu musisz podjąć znacznie więcej decyzji niż podczas budowy. Im wcześniej zaczniesz planować, tym lepiej. Nie zwlekaj do ostatniej chwili z wyborami oraz zakupami materiałów wykończeniowych i pamiętaj o właściwej kolejności prac wykończeniowych. To gwarancja skutecznego działania. Sprawdź, kiedy tynkować, malować, kłaść podłogę i wykonywać inne prace wykończeniowe. Autor: Jupiterimages Właściwa kolejność prac wykończeniowych zaoszczędzi ci sporo nerwów 1. Ściany działowe Stan surowy to ostani moment na zmiany w planie remontu domu. Jeśli postanowiliśmy zrezygnować ze ściany działowej lub inaczej niż w projekcie podzielić pomieszczenie, od tego zaczynamy. Zawsze trzeba sprawdzić, jaki to będzie miało wpływ na dokumentację projektową, na przykład na przebieg instalacji. 2. Układanie instalacji Kiedy ściany wewnętrzne stoją tam, gdzie powinny – rozprowadzamy instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną: kujemy bruzdy na podłączenia grzejników oraz wody. Układamy kable elektryczne, alarmowe, telewizyjne itp. Warto sfotografować lub sfilmować przewody po ułożeniu, żeby w razie potrzeby wiedzieć, którędy przebiegają. Kiedy zakryje je tynk, trudno będzie stwierdzić, gdzie się znajdują. 3. Parapety wewnętrzne Robi się je na etapie końcowym wykonywania tynków. Osadzanie parapetów przed tynkami ma zwolenników, ale grozi zabrudzeniem lub nawet zniszczeniem parapetu. 4. Wylewki samopoziomujące Wyrównują i przygotowują podłoże pod materiały posadzkowe. Na większość wylewek można wejść po 12-24 godzinach, ale na wyschnięcie trzeba czekać trzy-cztery tygodnie. Bezpiecznie jest odczekać sześć tygodni przed przystąpieniem do układania posadzek. Wylewki samopoziomujące nie zawsze są konieczne. Jeśli planujemy styk parkietu i podłogi ceramicznej, trzeba dostosować poziomy wylewek do różnych grubości materiałów posadzkowych. 5. Podkład podłogowy (po którym można chodzić) Układamy warstwy izolacyjne podłogi (izolację przeciwwilgociową i termiczną w przypadku podłogi na gruncie, a akustyczną na stropie), rozprowadzamy rury Kładziemy szlichtę cementową. Przed zakryciem instalacji trzeba zrobić próby ciśnieniowe. Szlichtę należy zabezpieczyć, aby nie uległa zabrudzeniu podczas tynkowania 6. Tynkowanie ścian i sufitów (mokre tynki) Tynkowanie tradycyjne należy do prac mokrych. Tynki cementowo-wapienne wykonuje się ręcznie lub maszynowo. Często się je wykańcza gładziami gipsowymi. Tynki gipsowe nakładane maszynowo pozwalają uzyskać gładką powierzchnię ścian i sufitów bez dodatkowych gładzi – są gotowe do malowania. Tynki cementowo-wapienne schną krócej, gipsowe dłużej. Przed następnymi pracami, takimi jak układanie płyt g-k czy parkietu lub paneli podłogowych, powinny być suche. 7. Sprzątanie po mokrych i brudnych pracach Porządek na budowie ułatwia prace i pozwala ocenić jakość ich wykonania. Sprzątając, zabezpieczamy to, co już jest gotowe. Trzeba zaplanować przerwę na wysychanie mokrych tynków i wylewek. Sprawdzony sposób w wypadku wykańczania nowego domu to: zacząć od mokrych tynków wewnątrz, po czym przenieść prace wykończeniowe na zewnątrz i wykonać ocieplenie oraz elewację w czasie, kiedy ściany i podłoga schną. 8. Suche tynki, sufity podwieszane Płyty gipsowo-kartonowe można montować po wyschnięciu wylewek i tynków. W przeciwnym wypadku płyty będą chłonąć wilgoć, pęcznieć, a następnie rozwarstwiać się przy wysychaniu. Płyty g-k wymagają szpachlowania na mokro i szlifowania. Powstaje przy tym dużo pyłu, który wszędzie się wciska. Warto osłonić pomieszczenia, w których nie wykonujemy tych prac. 9. Układanie glazury, posadzek ceramicznych i kamiennych Na świeżym tynku można kłaść płytki już po kilkunastu dniach od jego ułożenia. Na zagruntowanej ścianie betonowej można układać płytki nie wcześniej niż trzy miesiące od zakończenia betonowania. Płyty g-k lub gipsowo-włóknowe dzień wcześniej powinny być zagruntowane. Te prace najlepiej powierzyć glazurnikowi. 10. Gruntowanie ścian i pierwsze malowanie Gruntowanie ma na celu ujednolicenie powierzchni podłoża i zmniejszenie jego chłonności oraz poprawienie przyczepności farby. Malujemy pierwszy raz ściany i sufity, zaczynając od sufitów. Gruntowanie ścian najlepiej przeprowadzać w temperaturze powyżej 5°C. W trakcie malowania temperatura nie powinna być niższa niż 5°C, a wilgotność nie powinna przekraczać 80%. 11. Układanie parkietu Po zakończeniu prac mokrych sprawdzamy wilgotność pomieszczenia i wylewek. Dopiero kiedy jest sucho, układamy parkiet. Jeśli jest zbyt wilgotno, suszymy pomieszczenia (można wypożyczyć specjalne maszyny osuszające). Po ułożenia parkietu, a przed polakierowaniem, trzeba poczekać dwa-trzy tygodnie 12. Montaż drzwi i listew przypodłogowych Należy go wykonać przed lakierowaniem drewnianej posadzki. Jeżeli drzwi są robione przez stolarza, skrzydła powinny być pomalowane i polakierowane przed montażem ościeżnic, aby zdążyły wyschnąć. Najczęstszym błędem przy montażu drzwi jest niedokładny pomiar otworu – wymierza się go po ułożeniu posadzki. 13. Szlifowanie i lakierowanie parkietu Po cyklinowaniu i dokładnym odkurzeniu parkietu nakłada się podkład, a następnie lakier w dwóch warstwach w odstępie kilkunastogodzinnym. Utwardzenie lakieru następuje po jednym-trzech dniach. Można wtedy ostrożnie korzystać z lakierowanej powierzchni. Jednak dopiero po tygodniu-dwóch lakier uzyskuje pełną twardość i podłogę można w pełni eksploatować. 14. Drugie malowanie Trzeba zasłonić styki futryn ze ścianami, listwy przypodłogowe, parapety, blaty kamienne itp. Niezastąpiona jest taśma malarska. Drugie malowanie powinno być bardzo staranne. Aby uzyskać dobry efekt, trzeba używać różnego rodzaju wałków i pędzli – na przykład na styku ścian z sufitem lub za grzejnikiem. 15. Montaż osprzętu elektrycznego, AGD, mebli wbudowanych (szaf, kuchni itp.) Podczas ostatniego zazwyczaj etapy prac wykończeniowych pamiętajmy o zabezpieczeniu podłóg tekturą – unikniemy zniszczeń w trakcie montażu. Przykręcamy gniazda, włączniki, kinkiety. Montujemy okap, karnisze... Po montażu będą jeszcze konieczne poprawki, nie zakładajmy, że w czasie pracy nic się nie uszkodzi – to niemożliwe. Przygotujmy się na konieczność retuszy. Meble rattanowe kuszą swoim estetycznym wyglądem i pięknymi kolorami. Zazwyczaj występują w ograniczonej palecie barw ziemi, czyli brązach, beżach, szarościach. Jednak kolory te z czasem mogą tracić swoją intensywność, szczególnie jeśli są wystawione na ekspozycję słoneczną czy deszcz. Warunki atmosferyczne, ale nie tylko, mogą odcisnąć swój ślad na ogrodowym wyposażeniu i wpłynąć na pogorszenie jego wyglądu. Spis treści1 Malowanie mebli ogrodowych z rattanu – Naprawa mebli Mycie mebli Etap czyszczenia mebli ze starej Przygotowanie nawierzchni rattanu pod malowanie2 Dobór farby do mebli Farba odporna na czynniki Farba płynna lub w Farba akrylowa do Malowanie lakierobejcą3 Ochrona mebli rattanowych po malowaniu I tu powstaje pytanie o sposób renowacji i malowanie mebli rattanowych. W poniższym artykule staraliśmy się wyjaśnić: jak przygotować meble ogrodowe do malowania, czym pomalować rattan, jak dbać o meble rattanowe po malowaniu. Ekskluzywne meble ogrodowe rattanowe - czy warto? Malowanie mebli ogrodowych z rattanu – przygotowanie Zacznijmy od ustalenia najważniejszego – czy można pomalować meble rattanowe z ogrodu? Na szczęście odpowiedź brzmi tak, choć trzeba przyznać, że czekają tu na Ciebie pewne wyzwania. Naprawa mebli rattanowych Przede wszystkim musisz zadbać o to, żeby meble ogrodowe nie były uszkodzone, więc pierwszym krokiem będą oględziny stanu technicznego i ewentualne naprawy usterek w krzesłach ogrodowych, skrzyniach, ławkach, stolikach. Mycie mebli ogrodowych Potem trzeba przemyć powierzchnię mebli, najlepiej wilgotną ściereczką lub szczoteczką z delikatnym włosiem z niewielkim dodatkiem płynu do mycia naczyń. Do uporczywych plam z oleju rozważ środki alkaiczne lub specjalne mydła malarskie. Uważaj, aby nie przemoczyć mebla – malowanie rattanu musi odbywać się tylko na suchej powierzchni, bo inaczej farba nie będzie miała odpowiedniej przyczepności. Pamiętaj o tym, aby dotrzeć też do trudno dostępnych miejsc, bo w zakamarkach często gromadzą się np. okruchy. Etap czyszczenia mebli ze starej farby Niektóre meble rattanowe lata świetności mają za sobą, choć nadal pozostają wygodne i stabilne. Na ich powierzchni mogą jednak powstawać zacieki lub pojawiać się obtarcia. Papierem ściernym usuń starą farbę i resztki łuszczących się lakierów. Do tego możesz też wykorzystać inne narzędzia, takie jak cyklinarka, wata stalowa czy papier ścierny z drobnym ziarnem. Zmatowienie w ten sposób powierzchni rattanu pozwoli Ci na wygodne malowanie mebli ogrodowych – farba będzie lepiej przylegała i utworzy idealnie gładkie warstwy. Przygotowanie nawierzchni rattanu pod malowanie Zmatowienie rattanu i uzyskanie gładkiej powierzchni to pierwszy krok do rozpoczęcia malowania. W kolejnym polecamy jeszcze zagruntowanie gruntem w sprayu lub innym, który wpłynie korzystnie na wzmocnienie powierzchni i wytrzymałość emalii. Należy pamiętać, że powyższy poradnik nie dotyczy mebli z technorattanu – to tworzywo sztuczne o innych właściwościach niż naturalny rattan. Dobór farby do mebli rattanowych Kolejnym krokiem w renowacji mebli rattanowych jest dobranie odpowiedniej farby. Tutaj trzeba zainwestować w środek, który z jednej strony jest przeznaczony do pielęgnacji drewna, a z drugiej przeznaczony do użytkowania na zewnątrz. Jaka farba będzie najlepsza? Farba odporna na czynniki atmosferyczne Jeżeli czeka Cię malowanie mebli ogrodowych, to najlepsza będzie farba do zewnętrznych zastosowań. Jest ona odporna na promieniowanie UV oraz wilgoć. Meble drewniane wymagają też takich preparatów, które jednocześnie impregnują i pomagają utrzymać surowiec w dobrej kondycji na dłużej. Farba płynna lub w sprayu W przypadku rattanu dobrym pomysłem jest nie tylko farba o klasycznej formule przeznaczona do aplikowania pędzlem (choć bardziej popularne są małe wałeczki, które nie tracą włosia), ale też preparaty w sprayu lub nakładane pistoletem malarskim. Z ich pomocą dotrzesz do zakamarków, szczególnie w meblach z finezyjnymi kształtami. Farba akrylowa do drewna Malowanie mebli rattanowych zazwyczaj odbywa się z wykorzystaniem farby akrylowej. Warto po nią sięgnąć, zwłaszcza gdy nie tylko chcesz odzyskać dawny blask mebli, ale też zastanawiasz się nad zmianą ich koloru. Malowanie rattanu to dobry moment na to, żeby mebel nabrał całkiem nowego charakteru. Malowanie lakierobejcą Jeżeli nie chcesz zmieniać odcienia mebli, lecz zależy Ci na tym, żeby przywrócić im dawny blask, to rozważ lakierobejcę. Zapewnia ona doskonałe wykończenie i efektowny połysk, który utrzymuje się przez dłuższy czas. Ochrona mebli rattanowych po malowaniu Odświeżone meble ogrodowe zachęcają do odpoczynku, ale daj sobie nieco czasu. Zanim zaprosisz pozostałych domowników i przyjaciół na grilla, postaw stoliki, ławki i krzesła w zacieniony miejscu. Daj im co najmniej kilka godzin na wyschnięcie, inaczej całą pracę trzeba będzie wykonać od nowa… Poza tym polecamy, aby nie kończyć prac jedną warstwą farby. Do uzyskania dobrego krycia, szczególnie jeśli chcesz pomalować meble ciemne na biało, trzeba będzie nałożyć przynajmniej dwie lub trzy warstwy farby. Każda powinna dobrze wyschnąć nim przejdziesz do kontynuacji prac. Niestety nie zawsze uda się odświeżyć meble rattanowe. Szczególnie, jeśli okaże się, że skrywają większe usterki, nie zastanawiaj się, czym pomalować rattan. Rozważ raczej zakup nowego zestawu wypoczynkowego do ogrodu, tylko tym razem zdecyduj się na trwalszy i mniej wymagający w pielęgnacji technorattan.

meble przed i po malowaniu